Categoría: Categoría 1

En esta ocasión, tuve que arreglar la retroiluminación de un televisor SAMSUNG de 32 pulgadas, concretamente un UE32J6250su debido a que en la imagen aparecía un punto muy brillante, junto con otras zonas muy oscuras. Y era algo que se veía en todos los canales y en todas las fuentes de entrada.

Para empezar, hay que tener claro que normalmente este tipo de pantallas se subdividen en un panel, que es donde se «imprime» la imagen, un plástico protector entre el panel y el difusor. Un difusor, que es el que distribuye uniformemente la luz procedente de la matriz de leds, y en la última parte, una matriz de tiras led.

El funcionamiento básicamente consiste en que la matriz emite una luz blanca constante y regulada (brillo y contraste), para que el panel haga función de negativo fotográfico, y deje pasar tanto la imagen como los colores.

Con estos fundamentos, había que corroborar que efectivamente….tuviese «arreglo fácil». Para ello, simplemente había que encenderla y verla.

Como se podía apreciar en las imágenes, había un gran punto brillante casi en el centro de la pantalla.

Tocaba desmontar la Tv para llegar al problema, para lo cual tuve que quitar la parte trasera del armazón de plástico que llevan las televisiones.

Una vez quitados los tropecientos tornillos que llevan estas televisiones, y menos mal que no eran pestañas (las odio), al sacar el plástico trasero vi que la distribución era muy muy fácil.

La placa «main» que es la que controla TODO, a la izquierda. La fuente de alimentación, encargada de alimentar la placa «main», así como la retroiluminación, a la derecha. Y la placa encargada de subdividir la imagen en 2 segmentos iguales, para imprimir la imagen en el panel frontal…..abajo en el centro.

Lo siguiente, era desconectar las 2 plaquitas ubicadas en la parte inferior del Tv. Estas plaquitas lo que hacen es descodificar los datos procesados por la placa «main», para posteriormente poder imprimirlos en la matriz que forma el panel. Traducido al castellano, muestra en pantalla la imagen.

Para ello, había que desconectar esas 2 fajas blancas y azules que caen justo en medio.

Una vez soltadas ambas placas, lo siguiente era soltar las pestañas del marco que sujetaba el panel frontal.

Con ello, tras quitar el marco nos quedaba el panel suelto para poder guardarlo seguro y sin opción a que se pudiese romper. Ya que es la parte crítica de una televisión

Con el panel fuera, podía ya soltar las pestañas del otro marco que sujeta, en este caso, el plástico y el difusor de la retroiluminación

Con el marco de sujeción del difusor de la retroiluminación, ya podía apartar a un sitio seguro dicho difusor.

Ya quitados el panel frontal, y el difusor de la retroiluminación, quedaba a la vista la matriz de leds donde veíamos perfectamente cual era el problema….

Mencionar antes que nada, el hecho de que al mover la televisión se escuchaba algo suelto. Ese «algo», resulto ser…..

En efecto, uno de los plásticos que con su guia-luz hacen más visibles la luz del diodo led. Se había soltado. Cabe mencionar, que ese plástico blanco que acaba en punta, hace simplemente de separador, para que junto a otros 4 distribuidos por la matriz de diodos, haga de apoyo al difusor y no llegue a tocar los plásticos de los led.

Con la TV apagada, se puede apreciar perfectamente, tanto la matriz de diodos led con sus plásticos guia luz, como los 4 plásticos que hacen de separador para que apoye el difusor de luz, como esa hoja blanca que cubre toda la parte trasera de la TV. Cuya función es que no escape luz hacia la parte trasera de la TV.

Con todo esto, y una vez conseguidas las tiras led de repuesto para poder colocarlas

La matriz quedaba tal que así…

Cabe destacar, que las tiras led no iban soldadas como yo pensaba sino que iban con unos conectores a unas pestañas.

Con esto, simplemente restaba volver a hacer el proceso inverso para rearmar la TV y comprobar que la reparación había finalizado de forma satisfactoria. Como fue el caso.

Mencionar también, que estos fallos en la imagen por la retroiluminación suelen ser los más frecuentes, debido a que los diodos led…..aparte de que evidentemente tienen su vida útil y/ó pueden salir defectuosos, mucha gente no sabe, es que los propios diodos led son azules en muchos casos ya que tienen un menor consumo energético, y se les incrusta delante un cristal que hace de filtro y se vean blancos. Entonces en algunas ocasiones se rompe ese pequeño cristal, lo que provoca que se vean tonos azulados en la imagen ó directamente no se vea nada.

Nos suele pasar bastantes veces, que tenemos electrodomésticos ó herramientas eléctricas y/ó electrónicas con bastantes años de antigüedad, y ya sea por que han sido descatalogados o bien sea porque no tienen recambios fáciles. Nos vemos obligados a tener que desecharlos y hacer pequeñas inversiones en maquinaria nueva, teniendo la actual poco ó muy poco usada.

Mas o menos ha sido lo que me ha pasado esta vez, y es que con la marca de herramientas de un conocido hipermercado de origen Alemán, la batería del atornillador eléctrico con cada uso que le daba y aún habiéndolo recargado totalmente….pues su duración era de unos pocos minutos y a muy poca potencia.

Conclusión, me decidí a desmontarlo para ver como se le podía…»meter mano» y que componentes tenían posible y factible reparación.

Cual fue mi sorpresa, al ver que no lleva ninguna circuitería electrónica (por lo visto, la lleva toda el cargador de la batería) y únicamente llevaba un conjunto total de 15 celdas de 1.2 V y 1.500 mAh. Todas ellas unidas mediante tira de níquel con soldadura por puntos, en un conjunto de celdas en serie.

Así pues, manos a la obra, decidí ponerle un conjunto de 5 celdas del tipo 18650 (3.7 v y 2.700 mAh). Todas ellas unidas en un conjunto de celdas en serie, con apoyo de tiras de níquel para 3 de ellas y las otras 2 unidas por cable a estas 3, ya que iban a ser las 2 que estuviesen en la conexión de la batería con el atornillador eléctrico.

El resultado, es que obtengo un conjunto de 21 V en lugar de los 18-19 que suministraba la anterior batería. No es peligroso, ya que es una tensión que va directamente al motor de ataque del rotor del taladro, y con ello consigo un poco más de par de apriete, con una consiguiente ganancia de autonomía.

En ocasiones la tecnología nos juega malas pasadas, como puede ser que los coches actuales, al requerir de tanta electrónica para abrir/cerrar el vehículo le pase cualquier accidente doméstico con agua/humedad….y deje de funcionar.

En ésta ocasión, fue la entrada de un poco de agua en la llave, al estar accidentalmente dentro de uno los bolsillos de un pantalón.

El fallo se veía a simple vista, puesto que al activar cualquiera de los 3 botones el led rojo parpadeaba continuamente durante bastantes segundos, y estando próximo al coche había que pulsar muy fuerte cualquiera de los botones para abrir/cerrar.

Debido a todo ello, me puse en contacto con el servicio de atención al cliente de Volkswagen quienes me derivaron al servicio técnico. Con la esperanza de que tuviese un arreglo barato (porque fácil, ya se que lo era). Me dijeron que tienen en algunas piezas (casualmente esta, una de ellas) una «tarifa plana» de reparaciones valorada en 300€ + I.V.A.

Evidentemente, me pareció un precio excesivamente abusivo puesto que simplemente había que cambiar los botones SMD (claro, luego pienso que cuando sabes del tema te resulta fácil, no así cuando no es tu gremio). El responsable del S.A.T. me comentó que fuese lo fácil que fuese, es el precio que pone la marca y ellos no podían hacer nada. Totalmente comprensible.

Así pues, herramientas, soldador y estaño en mano, me dispuse a abrirlo para ver que había que arreglar, y ponerme en faena….Los pulsadores, son muy genéricos pero en cualquier portal los encuentras bastante baratos y de la medida exacta, incluso si buscas por la marca y modelo de coche.

Hoy en día, muchos de nosotros seguramente tengamos ya digitalizados nuestros mejores recuerdos ó incluso en fotografía de papel de toda la vida. Pero hasta hace no mucho, las fotos las guardábamos en papel revelado ó incluso en diapostivas.

Es por ello, que posiblemente tengamos proyectores de los años 70, 80 e incluso años 90.

En el caso que nos concierne, vamos a ver el problema y solución de un proyector de los años 70, más concretamente el CABIN 2000R.

El problema de éste, consiste en que el «emputador» que saca las diapositivas del cartucho para introducirlas en la guía que hay delante de la bombilla, se ha atascado y no hay forma mecánica de desatascarlo.

Para la reparación, he tenido que desmontarlo primeramente, tanto la parte que porta el cartucho de diapositivas como la parte de la lente.

Lo bueno de éste en concreto, es que resulta bastante más fácil que otros, debido a que es casi completamente mecánico, y «solo» hay que entender el funcionamiento de los engranajes para ver el fallo, que a la postre ha sido bastante sencillo.

El engranaje completo de éste proyector, en concreto el brazo que mete y saca las diapositivas del carril para proyectar se ve en ésta imagen

En la imagen se puede apreciar, por una parte el carril guía que lleva el brazo de dentro a fuera, con la rueda dentada a la izquierda que es la que avanza ó retrocede el cartucho con las diapositivas, luego esa doble bifurcación del carril guía es la que tomando uno u otro carril, lleve esas 2 pinzas plásticas negras hacia el engranaje para avanzar o retroceder el cartucho.

Para que avance o retroceda, el carril a seguir lo decide el eletro-imán negro, situado abajo a la izquierda, que es el que mueve todo el brazo. A su vez, el brazo movido por el electro-imán, se mueve hacia abajo para entrar en funcionamiento el embrague de engranajes que se aprecia abajo a la derecha y que veremos detalladamente en las siguientes imágenes.

Son muchas las ocasiones, en las que accidentalmente, o por las prisas…..o por mil motivos, nuestro teléfono acaba en el suelo y al cogerlo nos damos cuenta de que algo no funciona.

Ya no es que el protector de cristal templado se haya roto, sino porque la propia pantalla ó el display, se ve raro…..se ve mal.

Lo fácil normalmente es cuando hay que cambiar el cristal templado, ya que cúter en mano y un poco de tiempo y paciencia es lo único necesario para quitar el roto y colocar el nuevo.

En ésta ocasión, nos vamos a poner a sustituír la pantalla entera para lo cual vamos a necesitar ó bien una pistola de aire caliente con temperatura regulable, ó bien una plancha de sustitución de pantallas (artesana ó herramienta profesional), la cual te suministra en una superficie de medio folio A4, calor homogéneamente a la termperatura deseada para aplicar al adhesivo que hay bajo la pantalla, para que pierda temporalmente su adhesión al chasis del teléfono y poder extraer la pantalla.

En este caso, opto por la herramienta de la que dispongo en este caso como es una pistola de aire caliente, para distribuír el calor con una temperatura de 180º sobre la pantalla. Esto lo hago a una distancia de unos 5 cm durante unos 2 minutos sobre el perímetro del teléfono.

Pasados esos 2 minutos y con la ayuda de un cúter para poder entrar fácilmente entre la pantalla y la carcasa del teléfono, introducimos muy poco a poco y con extremada paciencia la parte cortante/punzante para abrirnos hueco y poder introducir un útil de plástico. Esta parte hay que hacerla con mucho cuidado para no dañar ni la carcasa del teléfono, ni resquebrajar el display y dejar restos del mismo en el interior del teléfono.

Pasamos ahora a quitar la parte trasera del teléfono, para ello lo primero que hay que hacer es extraer la bandeja conde va alojada la tarjeta SIM. Una vez fuera, con la misma herramienta que hemos sacado la pantalla procederemos a hacer un proceso similar, es decir, primero abrir un pequeño hueco por el lateral para poder introducir un útil de plástico y así no rallar la tapa. Nos quedará el teléfono tal que así…

Podemos apreciar perfectamente, que la batería va incrustada justo debajo de una faja ancha (que a la postre es la que vamos a quitar para sustituír la pantalla).

El siguiente paso será desconectar las 2 fajas que conectan la pantalla a la placa principal del teléfono. Donde la faja ancha (justo encima de la batería) es la faja que lleva la imagen al display, y la fajita pequeña (justo a su derecha) es la faja que lleva la parte táctil.

Una vez desconectadas ambas fajas, nos quedará extraer la pantalla con sumo cuidado para que no se nos parta ninguna de las fajas y se nos queden los restos en el interior del teléfono.

El proceso de colocación de la pantalla nueva, como podrás imaginar es justo lo contrario. Es decir, pasar ambas fajas primeramente por los orificios de la placa principal para poder colocar sus conectores, y que queden bien sujetos, para luego encender el teléfono y comprobar que tanto la pantalla tiene todos sus píxels correctos y la parte táctil funciona perfectamente por toda la pantalla.

Ya con la pantalla conectada y comprobada, procederemos a sellar la pantalla. Para ello, aplicaremos a lo largo del borde del teléfono un adhesivo especial para pantallas de móvil, para que nos quede un pequeño hilillo adhesivo. Una vez puesto este adhesivo, procederemos con sumo cuidado a colocar primeramente la pantalla en su sitio, y cuando nos hayamos asegurado que está bien asentada, apretaremos poco a poco la pantalla a la carcasa para que se quede completamente adherida.

Una buena forma de asegurarse su buena adhesión, es colocar el teléfono con la pantalla hacia hacia abajo sobre una superfície «cómoda», como puede ser un mantel limpio para que asiente bien la pantalla, y sobre él colocar objetos como libros encima (con un par de libros de no mucho peso, es suficiente), durante unas pocas horas. Así nos aseguraremos que se quede bien adherida la pantalla.

Para terminar de cerrar el teléfono, recolocaremos la tapa posterior, y la bandeja con la SIM.

Normalmente las estaciones meteorológicas altruístas, tienen la necesidad de que estén conectadas a un medio de transmisión de datos, que mande los parámetros que va recibiendo a los servidores de alguna web para poder visualizarlos.

Estos medios suelen ser Pc, ya sea de sobremesa ó portátiles, arduinos, raspberry, etc. Y éstos a su vez cuentan con un programa/aplicación, que es la que interpreta y visualiza los datos recibidos por la estación aparte de otro programa (o a veces, el mismo), que se encarga de transmitir los datos a servidores de páginas, para que se puedan consultar éstos datos desde cualquier parte del mundo.

Por ello, me voy a centrar en este artículo a cómo tengo configurada la automatización y telegestión de los datos, que se pueden consultar en www.meteovalde.es.

Para ello veremos la imagen al final del artículo, donde se puede apreciar cómo tengo un portátil conectado por usb a la consola, que recibe mediante una señal de radio de 433 mhz , la señal procedente de la estación que tengo ubicada en el tejado de casa. Entonces la consola, transmite los datos por usb al portátil donde tengo los programas Cúmulus y meteoclimatic.

El programa cúmulus, es el encargado de visualizar los valores y plasmarlos en unas tablas de valores, aparte de ir rellenando una plantilla. Esta plantilla es la encargada de «traducir» los parámetros, para que, mediante la aplicación meteoclimatic, cargue los datos en www.meteoclimatic.net y junto con el resto de estaciones altruístas, puedan consultarse los datos.

Por otro lado, el propio Cúmulus, posee la capacidad de enviar por ftp los ficheros para que, via terceros, los datos se puedan consultar más precisos en www.meteovalde.es, la cual es visible gracias a la colaboración de Meteosabi

Siguiendo con la automatización, el portátil lo tengo conectado via wifi a un router 3g/4g, concretamente éste modelo, el cual accede a internet mediante un modem usb con una tarjeta de la compañía Simyo.

A éste portátil, me puedo conectar remotamente cuando es preciso, desde casa o desde mi Xiaomi utilizando el programa Anydesk.