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En ocasiones la tecnología nos juega malas pasadas, como puede ser que los coches actuales, al requerir de tanta electrónica para abrir/cerrar el vehículo le pase cualquier accidente doméstico con agua/humedad….y deje de funcionar.

En ésta ocasión, fue la entrada de un poco de agua en la llave, al estar accidentalmente dentro de uno los bolsillos de un pantalón.

El fallo se veía a simple vista, puesto que al activar cualquiera de los 3 botones el led rojo parpadeaba continuamente durante bastantes segundos, y estando próximo al coche había que pulsar muy fuerte cualquiera de los botones para abrir/cerrar.

Debido a todo ello, me puse en contacto con el servicio de atención al cliente de Volkswagen quienes me derivaron al servicio técnico. Con la esperanza de que tuviese un arreglo barato (porque fácil, ya se que lo era). Me dijeron que tienen en algunas piezas (casualmente esta, una de ellas) una «tarifa plana» de reparaciones valorada en 300€ + I.V.A.

Evidentemente, me pareció un precio excesivamente abusivo puesto que simplemente había que cambiar los botones SMD (claro, luego pienso que cuando sabes del tema te resulta fácil, no así cuando no es tu gremio). El responsable del S.A.T. me comentó que fuese lo fácil que fuese, es el precio que pone la marca y ellos no podían hacer nada. Totalmente comprensible.

Así pues, herramientas, soldador y estaño en mano, me dispuse a abrirlo para ver que había que arreglar, y ponerme en faena….Los pulsadores, son muy genéricos pero en cualquier portal los encuentras bastante baratos y de la medida exacta, incluso si buscas por la marca y modelo de coche.

Hoy en día, muchos de nosotros seguramente tengamos ya digitalizados nuestros mejores recuerdos ó incluso en fotografía de papel de toda la vida. Pero hasta hace no mucho, las fotos las guardábamos en papel revelado ó incluso en diapostivas.

Es por ello, que posiblemente tengamos proyectores de los años 70, 80 e incluso años 90.

En el caso que nos concierne, vamos a ver el problema y solución de un proyector de los años 70, más concretamente el CABIN 2000R.

El problema de éste, consiste en que el «emputador» que saca las diapositivas del cartucho para introducirlas en la guía que hay delante de la bombilla, se ha atascado y no hay forma mecánica de desatascarlo.

Para la reparación, he tenido que desmontarlo primeramente, tanto la parte que porta el cartucho de diapositivas como la parte de la lente.

Lo bueno de éste en concreto, es que resulta bastante más fácil que otros, debido a que es casi completamente mecánico, y «solo» hay que entender el funcionamiento de los engranajes para ver el fallo, que a la postre ha sido bastante sencillo.

El engranaje completo de éste proyector, en concreto el brazo que mete y saca las diapositivas del carril para proyectar se ve en ésta imagen

En la imagen se puede apreciar, por una parte el carril guía que lleva el brazo de dentro a fuera, con la rueda dentada a la izquierda que es la que avanza ó retrocede el cartucho con las diapositivas, luego esa doble bifurcación del carril guía es la que tomando uno u otro carril, lleve esas 2 pinzas plásticas negras hacia el engranaje para avanzar o retroceder el cartucho.

Para que avance o retroceda, el carril a seguir lo decide el eletro-imán negro, situado abajo a la izquierda, que es el que mueve todo el brazo. A su vez, el brazo movido por el electro-imán, se mueve hacia abajo para entrar en funcionamiento el embrague de engranajes que se aprecia abajo a la derecha y que veremos detalladamente en las siguientes imágenes.

Son muchas las ocasiones, en las que accidentalmente, o por las prisas…..o por mil motivos, nuestro teléfono acaba en el suelo y al cogerlo nos damos cuenta de que algo no funciona.

Ya no es que el protector de cristal templado se haya roto, sino porque la propia pantalla ó el display, se ve raro…..se ve mal.

Lo fácil normalmente es cuando hay que cambiar el cristal templado, ya que cúter en mano y un poco de tiempo y paciencia es lo único necesario para quitar el roto y colocar el nuevo.

En ésta ocasión, nos vamos a poner a sustituír la pantalla entera para lo cual vamos a necesitar ó bien una pistola de aire caliente con temperatura regulable, ó bien una plancha de sustitución de pantallas (artesana ó herramienta profesional), la cual te suministra en una superficie de medio folio A4, calor homogéneamente a la termperatura deseada para aplicar al adhesivo que hay bajo la pantalla, para que pierda temporalmente su adhesión al chasis del teléfono y poder extraer la pantalla.

En este caso, opto por la herramienta de la que dispongo en este caso como es una pistola de aire caliente, para distribuír el calor con una temperatura de 180º sobre la pantalla. Esto lo hago a una distancia de unos 5 cm durante unos 2 minutos sobre el perímetro del teléfono.

Pasados esos 2 minutos y con la ayuda de un cúter para poder entrar fácilmente entre la pantalla y la carcasa del teléfono, introducimos muy poco a poco y con extremada paciencia la parte cortante/punzante para abrirnos hueco y poder introducir un útil de plástico. Esta parte hay que hacerla con mucho cuidado para no dañar ni la carcasa del teléfono, ni resquebrajar el display y dejar restos del mismo en el interior del teléfono.

Pasamos ahora a quitar la parte trasera del teléfono, para ello lo primero que hay que hacer es extraer la bandeja conde va alojada la tarjeta SIM. Una vez fuera, con la misma herramienta que hemos sacado la pantalla procederemos a hacer un proceso similar, es decir, primero abrir un pequeño hueco por el lateral para poder introducir un útil de plástico y así no rallar la tapa. Nos quedará el teléfono tal que así…

Podemos apreciar perfectamente, que la batería va incrustada justo debajo de una faja ancha (que a la postre es la que vamos a quitar para sustituír la pantalla).

El siguiente paso será desconectar las 2 fajas que conectan la pantalla a la placa principal del teléfono. Donde la faja ancha (justo encima de la batería) es la faja que lleva la imagen al display, y la fajita pequeña (justo a su derecha) es la faja que lleva la parte táctil.

Una vez desconectadas ambas fajas, nos quedará extraer la pantalla con sumo cuidado para que no se nos parta ninguna de las fajas y se nos queden los restos en el interior del teléfono.

El proceso de colocación de la pantalla nueva, como podrás imaginar es justo lo contrario. Es decir, pasar ambas fajas primeramente por los orificios de la placa principal para poder colocar sus conectores, y que queden bien sujetos, para luego encender el teléfono y comprobar que tanto la pantalla tiene todos sus píxels correctos y la parte táctil funciona perfectamente por toda la pantalla.

Ya con la pantalla conectada y comprobada, procederemos a sellar la pantalla. Para ello, aplicaremos a lo largo del borde del teléfono un adhesivo especial para pantallas de móvil, para que nos quede un pequeño hilillo adhesivo. Una vez puesto este adhesivo, procederemos con sumo cuidado a colocar primeramente la pantalla en su sitio, y cuando nos hayamos asegurado que está bien asentada, apretaremos poco a poco la pantalla a la carcasa para que se quede completamente adherida.

Una buena forma de asegurarse su buena adhesión, es colocar el teléfono con la pantalla hacia hacia abajo sobre una superfície «cómoda», como puede ser un mantel limpio para que asiente bien la pantalla, y sobre él colocar objetos como libros encima (con un par de libros de no mucho peso, es suficiente), durante unas pocas horas. Así nos aseguraremos que se quede bien adherida la pantalla.

Para terminar de cerrar el teléfono, recolocaremos la tapa posterior, y la bandeja con la SIM.

Normalmente las estaciones meteorológicas altruístas, tienen la necesidad de que estén conectadas a un medio de transmisión de datos, que mande los parámetros que va recibiendo a los servidores de alguna web para poder visualizarlos.

Estos medios suelen ser Pc, ya sea de sobremesa ó portátiles, arduinos, raspberry, etc. Y éstos a su vez cuentan con un programa/aplicación, que es la que interpreta y visualiza los datos recibidos por la estación aparte de otro programa (o a veces, el mismo), que se encarga de transmitir los datos a servidores de páginas, para que se puedan consultar éstos datos desde cualquier parte del mundo.

Por ello, me voy a centrar en este artículo a cómo tengo configurada la automatización y telegestión de los datos, que se pueden consultar en www.meteovalde.es.

Para ello veremos la imagen al final del artículo, donde se puede apreciar cómo tengo un portátil conectado por usb a la consola, que recibe mediante una señal de radio de 433 mhz , la señal procedente de la estación que tengo ubicada en el tejado de casa. Entonces la consola, transmite los datos por usb al portátil donde tengo los programas Cúmulus y meteoclimatic.

El programa cúmulus, es el encargado de visualizar los valores y plasmarlos en unas tablas de valores, aparte de ir rellenando una plantilla. Esta plantilla es la encargada de «traducir» los parámetros, para que, mediante la aplicación meteoclimatic, cargue los datos en www.meteoclimatic.net y junto con el resto de estaciones altruístas, puedan consultarse los datos.

Por otro lado, el propio Cúmulus, posee la capacidad de enviar por ftp los ficheros para que, via terceros, los datos se puedan consultar más precisos en www.meteovalde.es, la cual es visible gracias a la colaboración de Meteosabi

Siguiendo con la automatización, el portátil lo tengo conectado via wifi a un router 3g/4g, concretamente éste modelo, el cual accede a internet mediante un modem usb con una tarjeta de la compañía Simyo.

A éste portátil, me puedo conectar remotamente cuando es preciso, desde casa o desde mi Xiaomi utilizando el programa Anydesk.

El proceso de soldadura con estaño, siempre se ha caracterizado por la disolución de una aleación de estaño con plomo y con resina hasta el año 2006, fecha en la que se prohibió según la normativa ROHS (Restriction of Hazardous Substances), restrición a sustancias peligrosas.

Desde esa fecha, todo producto electrónico debe de estar libre en su soldadura de plomo.

Aparte del plomo, una de las sustancias que se utilizaban en el proceso de soldadura, era resina, la cual iba en la aleación para formar el hilo de estaño y favorecer su fluidez a la hora de aplicar la soldadura.

El problema de la soldadura con resina, era que cuando el PCB que tenía la resina fundida tenía que soportar elevadas temperaturas, ésta se ennegrecía y de cara a las reparaciones resultaba muy costosa de quitar, ya fuese rascando con materiales afilados o con cualquier otro método, aparte del riesgo de romper alguna pista cercana en caso de hacerlo con brusquedad.

Ante dicho problema, surgió el método de utilizar flux en lugar de resina. Este producto químico, lo que hace es limpiar las superficies de contacto donde va a ir derretido el estaño, de cualquier impureza y óxido, aparte de ayudar a fluir la aleación estaño/cobre. Esto hace, que la soldadura quede limpia (gracias al flux), y con una buena continuidad eléctrica (gracias al cobre/estaño).

Es posible que nos «choque» el simple hecho de que las soldaduras hasta el 2006 se vean más bonitas y brillantes que a partir de ese año. Esto es simplemente, por el hecho de que el plomo hacía que quedasen brillantes a la vista y estéticamente más agradables. Eso sí, mucho mucho más contaminantes.

Por eso, cuando realizamos una soldadura con hilo de estaño manual, nos queda más «fea» debido a la ausencia de ese brillo. Pero resulta mucho más funcional, debido a que con el uso del flux, nos va a quedar mucho más saneada y fluida que con el uso de resina.

En lo que se refiere a equipos de sonido, esto se ve perfectamente en equipos de más de 20/30 años, ya que en su mayoría están fabricados mediante soldadura manual y la utilización de estaño con resina y plomo. Esto hace que queden brillantes (por el plomo), pero estéticamente sucios (por la resina). Evidentemente, no quiere decir que sean mejores o peores que los actuales, debido a que una norma no escrita en la electrónica de consumo es precisamente…..que lo antiguo funciona y aguanta mejor el tiempo. Cosa que suele ser correcta.

Es el hecho de que simplemente, de cara a reparaciones y aunque suela ser más costoso de limpiar…..también es más fácil debido a que son fabricaciones totalmente analógicas y de fácil búsqueda de repuestos.

Como bonus al artículo, y cosa que pasa en las mesas PIONEER y BEHRINGER, es el «detalle» de los tornillos en las PIONEER y el agujero (para tornillo) en las mesas BEHRINGER.

Esto en las mesas PIONEER, no es sólamente para sujetar el fader al chasis de la mesa, sino que sirve como bloqueo de final de carrera, para que cuando subimos la palanca hasta arriba del todo, no pueda llegar al final del todo y llegue a desgastar el carboncillo del final, ya que de lo contrario, no habría continuidad eléctrica y se cortaría el sonido al llegar al tope del fader.

(última actualización 24/7/21)

A veces es necesario dentro de un mantenimiento hacer alguna modificación, debido a que durante el proceso de funcionamiento ves que puedes añadir mejoras.

Este ha sido el caso de la mejora realizada a mi estación meteorológica, ubicada en Val de San martín. Esto ha sido debido, a que veía necesaria la colocación de algún tipo de sujeción para evitar el continuo balanceo del conjunto «garita – emisor», ya que el medidor de temperatura se encuentra en el emisor, y éste se encuentra en el interior de la garita artesana.

La primera modificación ha consistido en la colocación de un portapilas en una caja para exterior, unida con un cable a la caja del emisor con la finalidad de no tener que desmotar la totalidad de la grita, para poder proceder al cambio de pilas, ya que era un proceso que me costaba bastante rato, por el mero hecho de cambiar 2 pilas usadas por otras 2 nuevas.

Para ello, he contado con los siguientes materiales: una caja de mástil con abrazaderas, 1 portapilas, 2 metros de cable de alimentación de 1mm de sección, 1 soldador JBC y estaño SIN PLOMO.

Una vez en posesión de todos los materiales, la tarea era abrir la caja del emisor para soldar ambos cables a las pletinas de las pilas por un lado, y por el otro, soldar el portapilas a esos 2 cables, por el otro. Evidentemente…teniendo en cuenta las polaridades tanto de las pletinas, como del portapilas.

Una vez colocado el portapilas en la caja de exterior, lo siguiente es la colocación de ambas abrazaderas y la varilla roscada para la sujeción y separación de ambas.

Para ello, voy a colocar 1 abrazadera de latón en el «cuello» del emisor y otra abrazadera en el mástil. Asimismo uniré ambas con una varilla roscada de la misma métrica que la rosca de ambas abrazaderas. En esta ocasión la métrica del conjunto es de 6mm, y la longitud de la varilla es de unos 12 cm.

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Cabe destacar, que por si se hacía corta ó larga la varilla, me he decidido por cortar varias varillas de varias medidas, 1 cm más larga y 1 cm más corta que la medida original. Para ello, simplemente con una sierra radial y un disco de corte de metal, con ayuda de un gato en un banco de trabajo se corta fácilmente.

El resultado del conjunto de modificaciones para la estación ha sido el siguiente, muy satisfactorio por mi parte y a expensas de su colocación para ver como responde a la climatología adversa.

[ACTUALIZACIÓN]

Tras casi 1 año colocada y funcionando bien (durante los 10 primeros meses) empecé a tener problemas de recepción de datos, ya que el programa que tengo para hacer la lectura en el PC llamado Cúmulus, me empezaba a dar errores en la recepción tanto del emisor como de algún sensor.

Al principio lo achaqué a un problema de alimentación ya que posiblemente las pilas se estuviesen empezando a gastar, y el cable que había puesto entre el portapilas ubicado en la caja externa y el propio transmisor, era algo largo. Empecé a tomar medidas de tensiones y de corrientes, y eran las correctas.

El caso y lo que me mosqueaba, era que al poner las pilas el piloto se encendía normalmente y su parpadeo era normal. Pero llegado el día, después de unas cuantas pruebas, me decidí a abrir el transmisor (ya no se me ocurría nada más) y cual fue mi sorpresa, cuando me encontré con que parte del PCB, en concreto la parte frontal donde se ubica el piloto rojo, tenia partes corroídas por el óxido.

Estas partes corroídas, que también afectaban al sensor de temperatura, y a los conectores donde van conectados los cables que bajan del pluviómetro y del conjunto anemómetro – veleta, hacían que no recibiese absolutamente nada pese a que el piloto funcionaba y posíblemente funcionase también la parte de la emisión de datos.

En consecuencia, me tuve que poner en contacto con el fabricante para exponerle el problema que había tenido con el transmisor, y de paso solicitarle que me enviase uno nuevo.

Lo bueno de ésta marca, es que la atención al cliente y el proceso de compra-venta, es de lo más sencillo, eficaz y rápido posible (algo caro también, la verdad). El caso es que volví a adquirir el transmisor y al llegar lo primero que hice, evidentemente, comprobar tanto el funcionamiento como la correcta sincronización con la consola de recepción. Todo correcto.

Mi intención era dosificar una pequeña capa de barniz de protección sobre la parte que se había corroído/oxidado en el anterior transmisor, a éste. Pero cuál fue mi sorpresa cuando al abrir la caja de plástico del transmisor, me encuentro tanto que el diseño de PCB es completamente diferente, como que (lo mejor de todo)….ya estaba barnizado en los puntos delicados y susceptibles de corroerse!!!.

Ya no se, si lo hacen de normal debido a que ya hayan tenido más casos como el mío, de corrosión/oxidación debido a la condensación de humedad….o es que me hicieron mucho caso (cosa que lo veo bastante improbable) y ellos mismos se anticiparon a lo que iba a hacer.

Ahora resta, cambiar los cables de alimentación del antiguo transmisor a este y ponerlo a prueba durante unos días….