Normalmente, los equipos electrónicos con unos años de antigüedad suelen ser víctima del deterioro y desgaste por el uso, donde componentes como condensadores, potenciómetros y hasta hace unos años soldaduras, son los que más deterioro sufren.
Menciono soldaduras porque hasta hace unos años, el estaño se fabricaba con una aleación de estaño, plomo y resina, el estaño como conductor, el plomo como material rígido (para poder darle forma de barrita o de hilo), y la resina como ayudante para que fluyese sobre el pad. Esto hacía que fuesen soldaduras altamente contaminantes para el medio ambiente (al contener plomo), y que al soldarlas quedasen restos marrones – negros alrededor de la soldadura a causa de la resina quemada.
Esto se solucionó en 2 pasos…..primeramente eliminando el plomo de la aleación, con lo que se conseguía que fuesen mucho menos contaminantes durante el reciclaje (también se conseguía que las soldaduras no brillasen y fuesen de color mate, causa de la ausencia del plomo), y que el estaño fluyese mucho mejor a causa de la sustitución de resina, por flux (una especie de disolvente químico, que ayuda a que la soldadura fluya mucho mejor que con la resina y que al evaporarse, no deje rastro sobre el PCB).
Es por ello, que en placas (esta en concreto, parte de la mesa Rodec correspondiente a la sala Reset de Zaragoza) con varios años desde su fabricación, nos encontremos con imágenes como ésta
Se aprecia perfectamente ese color negro alrededor de los puntos de soldaduras, debido a la resina quemada
PCB en su totalidad, con los restos de resina quemada en todos sus pads.
Para su limpieza, prácticamente hay que ir punto por punto (los más ennegrecidos, que suelen ser los más grandes o donde más concentración de soldaduras hay) primero aplicándoles una pequeña capa de disolvente para reblandecer la resina quemada, luego aplicándoles una capa de limpiador de flux (que viene con un cepillo) para que al mismo tiempo que se le aplica limpiador a la resina reblandecida, se quede el PCB limpio y las soldaduras protegidas contra la corrosión con esa pequeña capa de limpiador. Con un resultado similar a este…
Evidentemente quedan unos pocos restos, pero es porque llevaban tanto tiempo en el pcb, que se han «agarrado» tanto, que ha sido imposible quitarlos sin deteriorar el PCB.
Este ejemplo corresponde a la placa principal de la mesa Rodec, a continuación imágenes de la mesa que conecta todos los canales a ésta PCB.
Debido a las inclemencias meteorológicas y al uso continuado de ella, me vi en la obligación de hacer un mantenimiento de la estación, debido a lo siguiente.
Me di cuenta, a finales del año pasado, de que la consola no mandaba datos al PC ya que sólamente le mandaba los iniciales y nada más. Entonces realizando pruebas, pruebas y más pruebas, después de dejar la consola sin alimentación varias semanas, de hacer «reset factory» con un programa que consegui buscando y buscando, y cosas varias, me di cuenta de que había un registro en la consola que debía estar corrompido. Fue entonces cuando me puse en contacto con el servicio técnico de la marca, y por la respuesta que me dijeron…me quedé como estaba. Simplemente me recurrían a que les enviase la estación para «analizar» el problema (eso si, reparación + costes….a cargo del menda). A lo cual, les solicité que me enviasen una consola nueva (me salía incluso más barato).
El hecho es que varios días después recibí la consola nueva, y efectivamente…..se solucionó el problema desde el primer momento, ahora llevo varias semanas con la estación en prueba y funciona perfectamente.
Aquí fotos detalladas de los estragos de las inclemencias de estar en exterior…
Cubeta donde va la placa solar por defecto (que no puede alimentar el emisor, porque sus características están mal dimensionadas)
Parte inferior del panel solar, que como comento no cumple su funcion, debido a que no tiene la potencia suficiente para cargar las pilas, que por cierto…por defecto NO son recargables…)Parte superior, donde se aprecia la mala calidad del panel, que no llega ni a policristalinoEste es el panel que va incrustado bajo la placa solar que viene por defecto, donde se conecta el pluviómetro (si mal no recuerdo), y donde también está el pulsador de RESET.Esta es la parte superior del panel, con la marca visible de donde va colocado el panel solar que viene por defecto.
Lo siguiente que tenía en mente desde hacía tiempo y que ya que tenía la estación bajada del tejado….fue la colocación de unas pilas recargables unidas a un pequeño panel solar, que acoplé al plástico superior del emisor de la estación. Este panel, es de 6w y con el consigo que la tensión máxima de salida hacia el emisor no sobrecargue las pilas, y que de dia con la luz del sol las cargue lo suficiente (aunque ya de por sí, estas pilas tienen una autonomía de unos 2 años.)
Panel solar de 3V a 180 mA, más que suficiente para la alimentación y carga del emisor de la estación.cable soldado y con un poco de silicona para la fijación de los cables al panel.Una de las pruebas de carga que hice, para ver si efectivamente…le llegaban al emisor los 3V con una corriente variable según la posición solar.Conclusión de que a poco que le llegue el sol, perfectamente restaura la carga utilizada durante el día.
Para rizar el rizo, quise hacer una web con un visor php donde se viesen reflejados los datos diarios. Entonces encontré uno muy visual, y le modifique varios parámetros con un resultado espectacular, que se puede ver en la siguiente dirección: http://www.meteovalde.es
En esta ocasión, el dispositivo a reparar era un «Tablet» en concreto un HP Slate7, al cual por un accidente doméstico se le había roto el conector de carga y se le había soltado.
Para desmontar la parte correspondiente a la Placa madre, hay que desconectar varias fajas, cables de alimentación, antenas wifi y gps y altavoz
Una vez desconectadas fajas y desoldados cables, ya podemos extraer la placa madre
El conector que queremos sustituír queda en la parte inferior de la misma
Para extraerlo, utilizaremos una pistola de aire caliente, puesto que con un soldador manual…por muy fino que sea nos encontraríamos con el problema de que hay demasiada superficie a calentar, para tan pequeña punta.
Antes de quitar el conector me di cuenta de lo que ocasionaba el fallo de carga y el por que se metía el conector para dentro, resulta que el plástico que hay dentro de este conector para presionar el conector del cable y que los contactos….contacten, se había roto del conector del «tablet»
Normalmente cuando el daño es mínimo, simplemente con desoldar el roto y soldar el recambio, vuelve a funcionar perfectamente. Lo malo en esta ocasión, fue que me di cuenta, de que al desprenderse el plástico hacia adentro, en su deslizamiento se llevó por delante varios componentes y una pista, lo cual hizo imposible su correcta reparación….IRREPARABLE.
De todas formas, adjunto unas imágenes del nuevo conector, antes de darme cuenta del resto de componentes, anteriormente detallado…
Los retos, son el elemento clave, la piedra filosofal desde que nacemos hasta que….
Hace unos meses, mi mecánico de confianza me propuso lo que para mi era un reto…diseñarle una web para ubicarlo en el «ciberespacio», el me comenta siempre que la empresa que hoy en día no tiene web, o un pequeño espacio en la red de redes….a vista del ciudadano normal, no existe. El me lo dice por el sencillo motivo, de que hasta la más pequeña tienda de toda la vida, que puedes encontrar nada mas salir a la calle….tiene su «puntocom», «puntoes» o similares.
Independientemente de lo simple o compleja que sea, o de que tenga más o menos contenido, ya simplemente por el hecho de decir «eehhh estoy aquí y mira lo que puedo ofrecerte». hoy en día, está demostrado que un altísimo porcentaje de la población tira de su smartphone para CASI TODO….para buscar restaurantes, supermercados, tiendas, cines….talleres. Es por lo cual, cualquier persona que necesite lo que tu vendes, puede estar pasando por delante de la puerta de tu negocio mirando la pantalla, Y NO TE VE. En cambio, con tu pequeño espacio ya tienes más opciones de que te vea. Tan sencillo de explicar como dificil de entender.
Motivo por el cual me ofrecí para realizarle un trabajo a caballo entre profesional y aficionado, ya que no quería algo complejo y costoso que le ofrecía cualquier empresa de diseño web, sino que quería algo muy muy simple y sin ataduras para poder manejarla el. INCOMPARABLE a trabajos profesionales….pero inasumible para gente que no tiene conocimientos en este campo.
En ocasiones, cuando queremos realizar el montaje de una cabina «a la antigua usanza» con platos technics, entre otros equipos, nos damos cuenta de que el cable con el que viene de fábrica….se nos queda corto. Es entonces cuando tomamos nota de que hay que sustituírlo por uno ligeramente más largo para que no nos vuelva a pasar, pero hay que tener en cuenta que al tener una electrónica tan delicada, suministra muy poca señal de audio a la mesa de mezclas, de ahí que ésta ya disponga de pre-amplificadores para tratar la señal nada más recibirla del technics.
Es por ello que la recomendación es que no supere los 1,5 metros, ya que cuanto más alarguemos, más pérdida de sonido hacia la mesa tendremos.
para ello vamos a proceder a desmontar la carcasa inferior del plato, y la chapita que da acceso a la placa donde van conectados los cables
Aquí nos encontraremos que los 4 puntos de soldadura son superficiales al PCB, no van insertados como cabría pensar. y disponemos de 2 planos de masa a cada lado de los cables, y 2 planos para soldar canal izquierdo (blanco), y canal derecho (rojo).
Por un extremo, tendremos que quitar la brida de sujeción y seguridad del cable con el PCB, para posteriormente desoldar los cables
Una vez hemos desoldado los cables, nos quedará algo tal que así…
Una vez cortados y pelados ambos cables, y separada la masa en ambos canales, procedemos a soldarlo al PCB.
y posteriormente colocamos la brida de sujeción
Con este lado del cable ya colocado, podemos proceder a poner la chapilla de protección y la carcasa inferior.
Ahora toca soldar los conectores del otro extremo, para ello procederemos a preestañar tanto extremo del cable, como conector, para que simplemente calentado un poco la unión con el soldador, nos queden unidos
Normalmente, debido al uso de los electrodomésticos, éstos tienen piezas que se suelen desgastar o directamente romper. Porque hay una máxima en el mundo de la electrónica que es…»si se puede mover, se puede romper».
Es por ello que, como en este caso, hubo que hacer la sustitución de varios componentes de una Mesa de mezclas Rodec, modelo MX 240 (aunque pueden ser otros modelos como el 180).
En esta ocasión hubo que sustituír selectores de entrada, comnutadores de palanca para la preescucha y varios conectores RCA de entrada de audio.
Para la sustitución del selector de entrada
Una vez extraído
Detalle del selector abierto, se aprecia perfectamente sus componentes y su funcionamiento
Detalle soldando el nuevo selector
Para la sustitución del conmutador de preescucha
Su verdadera dificultad reside básicamente, en que sus patillas son tan gruesas y consistentes que hay que tener mucha paciencia e incidir bastante con el soldador para calentar bien la zona y no provocar daños en pads ni pistas
Detalle de la cantidad de estaño que hay que utilizar para extraer con seguridad este conmutador, dejando el rastro de resina que posteriormente quitaremos con un destornillador plano de plástico
Antes de quitar el conmutador
Para la sustitución de los RCA, que suelen fallar debido a que cogen juego debido a la conexión – desconexión de dispositivos, donde son de mucho montar y desmontar, nos encontramos con que llevan unos diodos de protección
lo primero que hay que hacer es quitar con mucho cuidado los diodos de protección y conservarlos tal cual están, para su posterior conexión una vez hayamos sustituído los conectores RCA.
Aqui se ven la diferencia entre uno desgastado y corroído, de uno nuevo
Una vez colocado el primer RCA, su resultado es más que evidente
Antiguamente, las casas, chalets, naves industriales, fincas y un largo etc, que no disponían de un suministro cercano de electricidad, se veían obligados a solicitar la instalación de una distribución hasta alli a las compañías eléctricas, con el elevadísimo coste que suponía.
Actualmente, y con las energías renovables, está la opción de colocar paneles solares para abastecer de energía eléctrica a estas construcciones.
En mi caso, fue la necesidad de dotar de simple iluminación, a una caseta – almacén que tengo en Val de San martin. Para ello, había 2 opciones….una era, darla de alta en el suministro eléctrico (con el coste que ello conllevaba) ó dotarla de una pequeña instalación fotovoltáica…que es por lo que al final opté.
Cabe decir que esta instalación es, fácil no….lo siguiente. Dado que únicamente se basa en la colocación de un pequeño panel solar de 60W (realmente no necesitaba más), y una bajada de cable hasta un pequeño armario, con un acumulador de 12V / 7A, y un cargador solar. Esta pequeña instalación simplemente abastece a 4 bombillas de 12 V, colocadas en 2 plantas….2 bombillas arriba y 2 abajo.
Para la instalación del panel, utilicé unos tacos especiales de teja que son de acero por las inclemencias meteorológicas
Cabe decir, que antes de hacer agujeros en las propias tejas…..un experimentado constructor me recomendó (y me lo hizo) encementar la capa inferior de las tejas, para una buena consistencia. Lógicamente…me dejé aconsejar, ya que ese si que no es mi campo.
Una vez encementadas las tejas, y con los 4 agujeros hechos, me dispuse a colocar los esparragos sobre los cuales iba a ir montada la placa solar.
Colocados los 4 espárragos, me dispuse a contectar la manguera que subía desde la caseta hasta el panel solar (iba a poner imágenes de cómo metí la manguera, pero era tan simple como hacer un taladro de 1/2 metro aproximadamente con barrena, que no tiene más misterio)
Con la placa conectada, queda colocarla sobre los 4 espárragos y asegurarla, para ello hice 4 agujeros en el aluminio de la misma y mediante 2 tuercas y 2 arandelas (2 por arriba y 2 por debajo del marco) conseguí una estabilidad perfecta
Después de esto sólo me quedaba dejarle un poco de holgura a la manguera para posibles «ventoladas». Para una buena y correcta sujección y aislante de los espárragos con respecto a las tejas, puse 4 «pegotes» de silicona, 1 en cada espárrago
Con todo esto……el resultado final queda tal que así…
Como buen aficionado a la meteorología y climatología que soy, un día me encontré por casualidad con una web llamada Meteoclimatic, la cual alojaba la información meteorológica de cientos de estaciones de aficionados, tal como la mía. Entonces me picó el gusanillo de colocar una, en el pueblo donde suelo veranear «mi» pueblo, Val de San Martin.
Entonces empecé a indagar en el tema, para ver que hacía falta para que una estación enviase datos a esta web, y apareciese en el mapa.
Primeramente, vi los materiales que hacían falta para dicho propósito, como son una (entre varias opciones) estación, lógicamente, que sea válida y homologada por los requerimientos de dicha web, Un Pc conectado a la estación para recibir los datos y transmitirlos, y una conexión a internet para transmitir los datos al servidor que aloja dicha web.
En mi caso, me decidí por la más barata y válida ya que…..ni me sobra el dinero, ni lo tengo como algo serio sino más bien como un divertimento. Así pues elegí la opción…..PCE FWS-20
Esta estación cuenta con los sensores necesarios para una buena información meteorológica, como son sensor de presión, de velocidad, dirección del viento y pluviómetro.
Especificaciones técnicas de la estación meteorológica
Interior
Rangos de medición
Temperatura ambiental: 0 … +60 °C
Humedad del aire: 1 … 99 %
Presión atmosférica: 919 … 1080hPa
Resolución
Temperatura del aire: 0,1 °C
Humedad del aire: 1 %
Presión atmosférica: 0,1 / 1,5 hPa
Intervalo de medición de la presión atmosférica, temperatura y humedad
48 segundos
Duración de la alarma
120 segundos
Exterior
Rangos de medición
Temperatura ambiental: -40 … +65 °C
Humedad del aire: 1 … 99 %
Pluviometría: 0 … 9999mm
Velocidad del viento: 0 … 180 km/h
Indicación de la dirección del viento
Resolución
Temperatura del aire: 0,1 °C
Humedad del aire: 1 %
Pluviometría: 0.1mm (volumen <1000mm) / 1mm (volumen >1000mm)
Intervalo de medición de temperatura y humedad
48 segundos
Transmisión por radio
Hasta un máx. de 100 m al aire libre
Puerto
USB
Alimentación
– Estación base
– Unidad transmisora
3 x pilas de 1,5 V AA (no incluidas en el envío)
módulo solar y 2 pilas recargables (incluidas en el envío)
Dimensiones
– Estación base
– Sensores
230 x 150 mm
660 x 540 mm
Una vez disponemos de una estación y un ordenador (portátil en mi caso), nos queda la parte complicada, y que a día de hoy me sigue causando estragos…la conexión a internet.
Digo que me sigue causando estragos, porque he llegado a utilizar hasta 4 formas, sin poder tener continuidad en la transmisión. Primeramente utilicé el sistema de wifi público del cual dispone el pueblo y que yo mismo instalé, Wifi Valde (sistema SIN ANIMO DE LUCRO, por cierto), el problema del mismo es muy fácil….en días lluviosos suele perder la conexión, ya que el router principal recibe la conexión a internet vía Wimax, con sus inconvenientes (entre ellos la climatología), por lo cual a veces deja de transmitir puntualmente y a veces se pega varios días sin conexión.
Después probé a conectar un modem USB 3G en el portátil al cual está conectada la estación, todo bien (la cobertura 3G con varias compañias es perfecta) hasta que llega el momento de reiniciar de vez en cuando, es entonces cuando una vez reiniciado no se vuelve a conectar automáticamente a la red del modem sino que hay que hacerlo de modo manual. No se puede remotamente.
Posteriormente probé a colocar un router 3G, para estar en la misma situación anterior, pero no tener problemas de reinicio ya que el router le suministraría contínuamente red de datos. Para ello elegí el router….TL-MR3420
Puerto USB 2.0 para conexión de módem USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
1 puerto WAN a 10/100 Mbps, 4 puertos de red local a 10/100 Mbps, soporta negociación y MDI/MDIX automáticas
Botones
WPS/Botón Reset
Botón de Encendido y Apagado
Fuente de Alimentación Externa
12 V DC/1 A
Dimensiones
6,9 x 4,4 x 1,2 pulgadas (174 x 111 x 30 mm)
Tipo de Antena
Omnidireccional, desmontable, conector Reverse SMA
Funciones de cortafuegos NAT, cortafuegos SPI, filtrado de MAC, IP, paquetes, aplicación y URL, ataques por denegación de servicio (DoS) y SYN Flooding, ping de la muerte
Gestión
Configuración basada en web (HTTP), actualización de firmware basada en web
Router inalámbrico N 3G/3.75G
2 antenas
Fuente de alimentación
Cable Ethernet
CD de utilidades
Guía rápida de instalación
Requisitos del sistema
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Factores Ambientales
Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?)
Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)
Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
Con lo que no contaba, es que cuando lleva varios días «tirando» de 3G…..se cuelga y deja de funcionar.
La última prueba y con la que todavía estoy, es mediante la utilización de un smartphone en modo router para compartir los datos por wifi, todavía no puedo poner resultados porque es muy reciente pero hasta que haya servicio de banda ancha en el municipio….es de la única forma fiable de la que puedo tener transmisión de datos.
Indagando en el foro de Meteoclimatic, observé que el sensor de termperatura que viene de serie no es válido, ya que la garita que lo cobija no es de buena calidad, por lo que tuve que realizar una, y con un manual que encontré vi que se podía realizar una parecida a la garita «Davis» con platillos de macetas, si si…tal cual lees.
Me puse manos a la obra, empecé buscando tiendas de jardinería donde tuviesen platos hondos para macetas, y todo hay que decirlo…me costó, debido a que normalmente sólo venden platos con plano/hondos, con poca altura de pared, pero tras unas horas de búsqueda, entontré el sitio. Era platos tal que así
Con los platos ya en casa (platos de PVC), me dispuse a marcar en todos (como se aprecia en la imagen, el hueco donde iba a ir el sensor de temperatura y a la vez, transmisor de datos a la consola.
Una vez todos platos excepto el de arriba y el de abajo, luego explicaré los motivos, tenían sus orificios marcados y hechos, me dispuse a pintar todos por arriba y por debajo con pintura de spray especial para exteriores.
En esta imagen, se pueden apreciar también los agujeros, donde van a ir los 3 espárragos para ir insertando todos los platos con uniones mediante 2 arandelas y 2 tuercas, dejando el espacio justo entre plato y plato para el paso del aire, peri sin que haya visión directa al sensor (tal como indican las especificaciones de meteoclimatic). Pero esto lo veremos en posteriores imágenes.
Con todos los platos ya pintados quedaban por hacer el agujero y pintar, el de arriba del todo, que va a portar la plaquita solar para recargar las pilas del transmisor, y el plato de abajo del todo, con agujeros diferentes por los que introducir la sujección de la estación al mástil
Teniendo todos los platos ya agujereados y pintados, queda el montaje de la gariga al completo…
Aquí se ve el detalle de cómo van separados los platos y colocados mediante tuercas y tornillos
Aquí como queda la parte superior de la misma con la plaquita solar
Aquí se aprecia a ras, la separación entre plato y plato
Y una vez terminada de ensamblar, queda algo parecido a esto…
Ya con la garita bien ensamblada, sólamente quedaba subir al tejado y terminar de sujetarla al mástil, y conectarle los diferentes sensores…
Como nota curiosa de todo esto, cabe destacar que cierto día un tal Eduardo Lolumo (por si no caéis, presentador de «El tiempo» en Aragón Televisión) se puso en contacto conmigo, para ver si estaría interesado en hacer un día la sección de el tiempo a mediodía, en directo desde Val de San Martin, tras varias conversaciones finalmente sucedió lo inaudito….y entramos en directo, un 6 de enero. Buen regalo de reyes…
Y como bonustrack….aquí os dejo, el video de cómo coloqué la estación…
En nuestra vida cotidiana, normalmente nos suele pasar que actualmente damos un uso elevadísimo a nuestros dispositivos móviles, ya sean teléfonos inteligentes (más conocidos como smartphones), tabletas, «smartwatch», etc…
Ello provoca, que a diario pulsemos muchas veces determinados botones del dispositivo, con lo que ello conlleva que es el mal funcionamiento (entre otras cosas).
Lo que me pasó a mi, fue que en mi dispositivo Samsung Galaxy SIII empezó a volverse loco, debido a que se bloqueaba y desbloqueaba solo, y se apagaba o reiniciaba contínuamente. Al principio pensaba que era cosa del propio software, que algúna actualización…»le habia sentado mal», le hice un reseteo a valores de fábrica, pero nada. Le hice un formateo completo desde la ROM (cyanogen)…pero nada. Indagando un poco me di cuenta, de que sólamente tenía esas 2 locuras, bloqueo y reinicio. Casualmente las 2 pertenecen al mismo botón…..el de encendido (power), con lo cual me dispuse a desensamblar el terminal. Si…sabía lo que hacía, cómo había que hacerlo y disponía de las herramientas, «zapatero, con sus zapatos».
Una vez abierto, primero se extrae el plástico protector de la cámara
Posteriormente hay que proceder a desconectar las fajas de conexión del PCB principal, al resto del terminal.
Para la sustitución del botón de encendido, es aconsejable cubrir los alrededores del mismo con cinta protectora al calor, para que al desoldar el botón (en este caso con aire caliente) no sufran el resto de componentes cercanos
Para hacernos una idea de la complejidad y precisión necesaria para la sustitución del botón, éste es su tamaño junto a una moneda de 1 céntimo de euro…
Cuando por motivos lógicos como supone el desgaste por utilización, te ves obligado a tener un preventivo mantenimiento de un equipo electrónico de consumo, como en este caso es una Mesa de mezclas Behringer.
En este caso, el motivo no fue otro que un pequeño accidente doméstico (si se puede llamar así) como fue el ligero derramamiento sobre la misma, del líquido proveniente de una conocida marca de refresco. Dicho accidente provocó que parte de la electrónica que se ubica en el centro de la PCB principal, tuviese un funcionamiento defectuoso, más en concreto los botones con enclavamiento que conocemos como «CUE» ó preescucha, tenían un malísimo contacto y había que pulsarlo con bastante más fuerza de lo normal, para que funcionasen.
Aparte de los mismos, los canales centrales (2 y 3) sufrieron también que la carbonilla que contienen internamente tuviese una ligera capa de corrosión sobre la misma, lo que provocaba que «carraspease» al pasar el fader sobre esa zona.
Una vez ubicados los fallos de la misma, era momento de entrar en faena. Con el frontal de la mesa quitado, ya que no tiene más misterio que quitar todos los tornillos que se aprecian, nos queda a la vista lo que es realmente la mesa.
Una vez quitado el frontal, se podía aprecia apreciar perfectamente la zona más afectada por el vertido, debido a que el color mate del PCB era evidente. Aparte también, como nota curiosa, resaltar el detalle de los tornillos en cada facer. Su explicación es sencilla….como muchos de vosotros (usuarios de behringher) sabréis, con el tiempo llega un punto en que al subir el canal de repente….zasca!!! deja de escucharse el mismo, el motivo no es otro que el índice del fader, deja de tocar carbon interno del mismo, y deja de tener «conductividad», para evitar este incidente, está el pequeño truco de colocar un tope para NUNCA llegar al final, ni por arriba…ni por abajo. Con esto conseguiremos que tanto el fader como la mesa, nos dure mucho más.
Una vez visto esto, era momento de separar el PCB principal, de los conectores ya que al ir conectados en uno de los laterales de la mesa, no forma parte del mismo bloque que el PCB principal que va atornillado al frontal. En la siguiente imagen se ve perfectamente el PCB principal, el PCB de los conectores, la unión de los mismos mediante los 3 conjuntos de cables, así como del transformador que alimenta todo el equipo. Cabe destacar como nota curiosa, que este mesa, no tiene mucho más misterio y llama la atención que tenga una caja metálica tan grande, para el poco contenido que alberga.
Con el PCB desmontado, nos queda desoldar los faders que vamos a sustituír así como los botones de preescucha que han quedado corroídos por el vertido.
También destacar, como nota para curiosos, que al desmontar uno de los faders que iban mal, este fue el resultado…
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